Sztukowanie wyrwanej krawędzi narty

20 marca 2015 Łukasz Majewski 0 Comments

Tytułem wstępu. Artykuł wyłącznie poglądowy. Znajomy wyrwał sobie krawędź narty i powiedział, że jak nic się z nią nie da zrobić to ją wyrzuci. Wiosenny sezon ogórkowy pozwolił mi na większe skupienie się nad nartą.

Lepiej nie róbcie tego na swoim sprzęcie 🙂

W ostatnim czasie miałem bardzo ciekawy przypadek serwisowy:

Od razu na wstępie mówię, że jest to narta znajomego, który stwierdził, że jeśli nic się z nią nie da zrobić to ją wyrzuci. Jako, że mam doświadczenie w robieniu wklejek ślizgu tak nigdy nie miałem okazji naprawiania tak zepsutej krawędzi.

Przypadek: Pęknięta krawędź w odcinku przy pięcie, oraz jej wyrwanie na długości ok. 40cm. Z osłyszenia wiem, że firma Blizzard właśnie miewała problemy z jakością swoich krawędzi i bardzo często dochodziło do wyrywania krawędzi przy zwykłej jeździe. Powód? Oryginalna krawędź montowana przez Blizzard jest wklejana w nartę a powinny być wkuwane w nartę tak aby były solidnie zamontowane.

Z prawej oryginalna wycięta krawędź z narty Blizzard. Z lewej krawędź, która ma zostać dosztukowana w miejsce oryginału.

Zabieramy się do pracy. Na początek trzeba było usunąć odcinek ślizgu spod wyrwanej krawędzi. Jako, że stan ślizgu nie był zły uniknąłem usuwania go metodą tradycyjną tzw. punchem, bo po pierwsze ja bym musiał się dużo napracować młotkiem a po drugie praca z punchem usuwa ślizg na ok. 1 cm wgłąb ślizgu a chodziło mi o jak najmniejsze jego usunięcie. Za pomocą wiertarki oraz obrotowego noża stalowego odciąłem odklejoną krawędź narty +5 cm odcinka zamocowanego, ponieważ było podejrzenie, że brud się pod nią mógł dostać i korozja wewnętrzna mogła iść dalej, przez co trzeba by powtórzyć cały zabieg na kolejnym odcinku krawędzi. Niestety dostawca moich części zrobił mnie w balona i na 60 cm krawędzi jaką zamówiłem przysłał mi… 2x30cm przez co jednolite dosztukowanie nie było możliwe. Tak więc wykorzystałem pierwsze 30cm oraz resztę. Jak widać na zdjęciu

Moje krawędzie w przeciwieństwie do fabrycznych są przystosowane pod wkucie w nartę a nie do klejenia tak więc najcieńsze możliwe gwoździki o średnicy 1,5mm. Wcześniej przyłożyłem krawędź do narty i przewierciłem w niej regularne dziurki właśnie pod gwoździe, ponieważ ze względu na swoją drobność mogłyby się łamać pod wpływem uderzeń młotkiem. Po dokładnym zaskoblowaniu krawędzi przyszedł czas na montaż wklejki ślizgu. Do tej operacji potrzebny jest solidny klej, który wytrzyma duże przeciążenia oraz nie będzie się utleniał a co najważniejsze będzie odporny na działanie wilgoci i niskich temperatur. Ten klej to znany w środowisku serwisowym dwuskładnikowy Technicoll.

Mając gotowy kupiony czarny ślizg wyciąłem paski o wymiarach mniej więcej ubytków w ślizgu i mozolnie wklejałem wklejki. Ważna uwaga: Technicoll przy pokojowych warunkach atmosferycznych schnie ok. 12 godzin i z tym nie można się spieszyć, jako że kawałki ślizgu mają być solidnie wklejone zastosowałem cyklinę metalową jako podkładkę i 2 ściskacze, które przez czas schnięcia dociskały ślizg do narty aby nie utworzyły się tam żadne bąbelki.

… po kilku dniach klejenia przyszedł czas na wyrównanie i ostateczne dopasowanie sztukowanych elementów. W pierwszej kolejności ślizg. Tutaj użyłem ponownie wiertarki z zamocowanym kamieniem obrotowym (drobniejszy niż ten, który stosuje się w maszynach serwisowych) i wyrównałem wklejony ślizg do poziomu całej narty. Ponieważ wklejony ślizg nie był w 100% ostatecznie dopasowany, wszelkie uzupełnianie ubytków między ślizgiem pierwotnym a właściwym pozostawiłem na później.

Teraz czas na krawędź. Nowa krawędź nie posiadała założonego kąta, oraz trochę wystawała względem pierwotnej to i nią trzeba było wyrównać. Wiedząc o tym wcześniej, przy dosztukowywaniu jej do narty ułatwiłem sobie pracę i i trochę ją schowałem wgłąb narty tak aby nie musieć zużywać zbyt dużo materiałów ściernych. Wyrównanie bocznej krawędzi wraz z nałożeniem kąta 88 stopni (taki jak jest na długości całej narty) potraktowałem dwoma narzędziami. Ostrzałką elektryczną Toko Evo, oraz ręczną do wykończenia Toko Edge Tuner

Krawędź bazową natomiast (i tu było najwięcej fizycznej roboty) mogłem wyrównać i nałożyć kąt tylko ręcznie i zrobiłem to kątownikiem Base Multi Toko

Robota tak męcząca, że następny etap pozostawiłem na następny dzień 🙂

Zbliżając się do końca operacji na narcie pozostały jeszcze ubytki we wklejkach. Do uzupełniania użyłem nie zwykłych pałek polietylenowych, bo te są do zastosowania w rysach i mniejszych dziurkach, a Metal Gripu na drucie. Nie żałowałem tego materiału na uzupełnienie ubytku i zalałem nim praktycznie cały odcinek ślizgu, który był poddawany operacji tak aby żadna mikro dziurka nie została pominięta. Po ok. 2 godzinach od zalania ślizgu przy użyciu ostrego nożyka zrównałem nadwyżkę Metal Gripu, ścinając go do poziomu ślizgu całej narty.

Na zakończenie pozostały jeszcze prześwitujące na wylot góry narty końcówki gwoździ, które ściąłem wiertarką z nożem kołowym i dodatkowo zabezpieczyłem klejem z pistoletu tak aby nie stwarzały zagrożenia dla użytkownika narty i innych osób trzecich, w minimalnym stopniu choć zakamuflowała robotę, oraz zabezpieczała środek narty przed dostawaniem się wody.

Finalnym zabiegiem kosmetyczno – zabezpieczającym było nałożenie smaru narciarskiego na gorąco.

Reasumując. Uszkodzenie narty było tak duże a specyfika naprawy tak rozbudowana, że nie każdy serwis mógłby się podjąć tego typu naprawy. Drugą stroną medalu jest także sam koszt i czasochłonność tej usługi. Licząc koszty samych materiałów plus czas serwisanta, który miałby dokonywać tej naprawy szacuję, że serwis policzy ok 400-500 zł za naprawę (jak nie więcej).